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炸灌肠

日期：2023-09-21 10:39

灌肠是一种北京特有的风味小吃，早在明刘若愚所著《明宫史》中就有记载。清光绪年间福兴居的灌肠在京城小有名气，福兴居的掌柜被称为为"灌肠普"，传说其制作的灌肠为慈禧所喜。老北京的灌肠以长安街聚仙居的最好。最初的灌肠是用猪大肠灌制进淀粉、碎肉制成的，后来随着历史的发展，灌肠的制作工艺发生了变化，改用淀粉加上红曲和香料灌在猪小肠中成型，而现在超市中能够买到的灌肠则把红曲和小肠都省去了，仅仅是用绿豆淀粉加香料灌制成型的一个长长的淀粉肠。灌肠讲究用猪大肠中练出的油炸制，因此正宗的炸灌肠闻起来总有一股猪大肠的特殊味道，但现在人们出于健康的考虑已经很少用猪大肠油来炸灌肠。炸灌肠的时候须先将成型的灌肠切片，在饼铛中炸至两面冒泡变脆，即取出浇上拌好的盐水蒜汁趁烫吃。

老北京小吃炸灌肠沾什么吃？

盐水蒜汁

老北京小吃炸灌肠一般蘸盐水蒜汁吃，可以说盐水蒜汁就是这道菜的灵魂。吃灌肠浇的蒜汁，一直沿用传统的石臼捣制蒜泥，将外焦里嫩的灌肠，浇上咸味蒜汁，别有风味。

老北京小吃炸灌肠沾什么吃？

老北京小吃炸灌肠通常蘸盐水蒜汁吃。炸灌肠从明朝就开始流行了，几百年的经典小吃分成了两种，一种是大灌肠一种是小灌肠，两种做法跟食材虽然不同，但是都要用到一个东西哪就是盐水蒜汁。可以说盐水蒜汁就是这道菜的灵魂。

老北京小吃炸灌肠的主料是灌肠，老北京小吃炸灌肠的辅料是盐、蒜、香油。制作老北京小吃炸灌肠的时候须先将成型的灌肠切片，灌肠切片是有讲究的，要一边厚，一边薄，这样才能酥脆可口，软中有脆。主料是选用性味甘、平的甘薯淀粉，经蒸熟晾凉，切薄片，平锅煎焦。吃灌肠浇的蒜汁，一直沿用传统的石臼捣制蒜泥，将外焦里嫩的灌肠，浇上咸味蒜汁，别有风味。

炸灌肠做法大全：

1、大灌肠做法：用猪肥肠洗净，以优质面粉、红曲水、丁香、豆蔻等10多种原料调料配制成糊，灌入肠内，煮熟后切小片块，用猪油煎焦，浇上盐水蒜汁，口味香脆咸辣。

2、小灌肠做法：用淀粉加红曲水和豆腐渣调成稠糊，蒸熟后切小片块，用猪油煎焦，浇盐水蒜汁食用。灌肠外焦里嫩，用竹签扎着吃，颇显特色。

内黄筲灌肠名扬天下

文化领域爱好者

发扬传统美德，传播美食文化，很多文化逐渐在消失，在失真。但是有很多的美食文化却经久不衰，如长江之水滔滔不绝，黄河之水奔流不息，内黄筲灌肠就是其一。

走在豫北内黄县城的大街上，会常常碰到很多卖筲灌肠的路边小摊，经常听到他们摊子上传出的喇叭声：“筲灌肠，煎灌肠，现出锅的热灌肠。”

整个内黄县区域内，都能看到卖筲灌肠的身影。这么多内黄筲灌肠的供应，是因为有这么多的人，有这样的需求，供等于求。内黄县大部分人都喜欢吃筲灌肠，筲灌肠以前只是路边摊，上不了桌子的美食，现在已经成为招待亲朋好友的一道风景线了。

经济基础决定消费水平，成为老百姓的家常菜是有原因的，其一是消费低，其二是味美。

内黄人常常吃这种美食就不腻吗？如果有这样的疑问，可以到了内黄县的任意一家门店里面尝一尝，心里作用会让大家觉得门店路边摊好，就会知道内黄人为什么喜欢吃筲灌肠，答案在其中。筲灌肠在内黄县，已经达到了家常便饭的程度。

简单介绍一下自己做烧灌肠的流程，满足大家的口福要求。

工具：铁锅，绞肉机，漏斗（聚口），线绳，剪刀。

绞肉机

漏斗

线绳

剪刀

材料：新鲜猪血，大肠，面粉，十三香，葱姜蒜。

猪血

大肠

面粉

葱姜蒜

内黄筲灌肠做法流程：

先将鲜猪血（必须是鲜猪血）放入30%的盐水溶液里，用木棍搅拌，不使凝固。继之，再和四比一的稀水面汁混在一起，绞肉机把葱姜蒜绞碎，和血浆搅匀。分批适量地灌入洗净的猪大肠之中，用线绳把口捆好。待其血浆、面汁之混合体在肠内凝固后，即可放入水锅内用小火温煮，并要不断用针剌肠，使之冒出气泡，以免肠衣崩破。

注意一定要小火。

一般情况下，约一个半小时即可煮熟，大功告成。

把煮好的灌肠捞出入筲，切片入盆，加入蒜汁，喜欢吃辣的，调入辣椒油< /a>，调拌即可，此时此刻，内黄筲灌肠即大功告成。注意内黄筲灌肠最关键的是别忘了加蒜汁。

在内黄，除了筲灌肠的吃法，还有一种就是烧灌肠，用煎板煎制而成，如下图所示。

满满地上上一大碗，别忘了犒劳犒劳自己。

内黄有民谣曰：“肠子猪血白面灌，小刀一拉下煎盘，小铲儿一翻撮一碗，肚里不饥能解谗。”

如果怕自己做的不好，或者不会做又想尝尝的话，啥时间路过内黄，可以尝一尝正宗的内黄筲灌肠，一般情况下，一年四季汽车车站外面都有卖。

内黄筲灌肠源于何时，已无法考究，一直流传至今是因为太美味了，有位名人说过一句话：“好东西大家分享。”

豫北美食内黄筲灌肠名传天下，传播传统美食文化，传播正能量，让更多的人了解内黄筲灌肠。

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祁县美食——炮守堡灌肠

我是出生在灌肠世家的，从小吃着灌肠长大，我姥爷、老姥爷、老老姥爷都是做灌肠、卖灌肠的，堪称炮守堡灌肠的鼻祖，小时候，一群堂姥爷、一群堂舅舅全是做灌肠、卖灌肠的，可以说灌肠维持了几代人的生命，可如今这个灌肠家族几乎没有还靠灌肠维生的。

做灌肠是个力气活，灌肠的魂在于面，纯纯的荞麦面和颇费功夫的和面过程。和面是个大工程、力气活，直径一米的大缸，荞麦面、盐按比例混合，一斤面一钱盐、四斤水，这只是一个大概的比例，诀窍在于加水的速度和量，先是把面和成絮状，再揉成团，然后开始一点一点的加水，再把面团一点一点稀释，稀释到能把面提起来的程度，开始摔打，用手捧起面一遍一遍的甩在缸里，直到把面的筋骨摔出来，那个费劲程度至少相当于一个成年男人跑个五千米，摔好的面，再一点一点往进加水，一点一点的搅匀，如此反复，直到把量好的水全部搅进去为止，这时候的面就像我们摊煎饼的面糊，用勺子舀起来既不能挂勺太多也不能不挂。

和好的面舀在碟子里，准备上笼蒸，如果说和面是技术活，舀面就是技巧活，舀面的时候一手端盆，一手拿勺，分分钟的时间填满一个笼屉百十个碟子，舀面的过程基本做到了不流不溢不滴，盛在碟子里的面糊不多不少，多了成型的灌肠太厚，少了又不成型，八到十分钟灌肠出锅，烫手的的灌肠碟五分钟内从笼屉取出一排排立在干净的地上，腾出的笼屉准备下一轮上锅，这个过程恰恰是蒸灌肠的八到十分钟。

第二天早晨，晾凉的灌肠要起碟，又是个技术活，一把小巧的长刃小刀，轻轻划个口，一划拉一张灌肠出碟，都不带破的，两两一对，层层错位整整齐齐码放在灌肠箱里。在做灌肠的过程中还需要准备必不可少的蒜水，从记事起就天天剥蒜，剥好的蒜放在一个大石瓮里，加少许盐，用两个拳头大的石锤锤成泥，再加上水灌到瓶子里。扎灌肠的扎扎，其实就是冰糕棍，小时候一到赶会，就会主动请缨去会上捡冰糕棍，那会真是恨吃冰糕的人太少呀，一个会下来在人群中挤上一圈也就收获小小的一把，捡回的冰糕棍洗干净，用小刀把一头削尖，装在小桶子里大功告成。

卖灌肠的吆喝不叫卖灌肠叫打灌肠，因为最早吃灌肠的人都是现吃，两对灌肠放在小碗里，用小刀横着三刀斜着三刀就叫打，加入一小股醋、一些蒜水、一滴香油、一点辣椒就可以大快朵颐。而我们小时候吃灌肠压根不用调和，学着大人用刀一划拉，一张灌肠起碟卷个圆筒直接咬着吃，顺便偷偷的在蒸灌肠的笼屉里塞上两个鸡蛋，饭就有了。炒着吃的灌肠更是美味，烧红的油里扔进去一把豆芽，一滋啦，灌肠入锅，炒灌肠不能老用铲子拨拉，容易糊锅，就在油里煎到一面金黄，翻锅，配好的蒜醋喷进去，出锅，香气四溢啊，最好吃的是炒灌肠糊在锅底的锅巴，那才是人间美味。

关于灌肠的记忆太多了，长大后出了祁县从来没买过灌肠，世面上的灌肠虽然调和讲究，灌肠本身太厚太黑太脓，都不带一点筋骨的，小时候的灌肠掉到地上最多弹两下。灌肠的美味仍然深深的影响着每一个祁县人，逢年过节、日常生活都少不了，宴席上一碗水灌肠受欢迎程度往往赛过一桌的珍馐佳肴。

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