1. 古中国服饰

①先秦奠定服饰基本形制。

形成了上衣下裳、深衣、胡服的中国传统服装形制和人民蓄发、辫发的习惯，并开始采用笄来束发，此外，还出现了一些鞋具，如舄（xi）、屦(ju)、鞋、屩（jue）等。

②秦汉服饰基本定型。

秦汉时期，男服以袍、襦、衫为主，女服以深衣、襦裙、裤为主的服装形制基本定型，男子首服以巾帻、冠帽为主的首服形制也固定下来，女子发型和首饰（出现了步摇）基本定型，还产生了“副笄六珈”制度，出现了歧头履和园头鞋。

③广采博收，绚丽多彩的唐代服饰。

唐代男装多是圆领袍衫或裤褶，女服多是披帛襦裙，也有胡服和女著男装。

男子首服主要是幞头、折上巾、巾子，女子首服主要是幂、帷帽、胡帽。

女子多梳义髻，出现了面靥化妆法和花钿装饰。

④继承与发展中的宋代服饰。出现许多具有特色的男服和女服，如男服中的襕衫，女服中的背子。

宋代妇女还盛行插戴花冠的习俗，宋代男子也有戴花冠的喜好。

⑤清代易服。

清代男服仍以袍为主，出现马蹄袖，此外还有箭衣、行褂、马甲等服装，首服主要有小帽、结子。

满族妇女一般身着旗袍，脚穿高低鞋，发梳两把头。

汉族妇女以衬衫和裙为主要服装，以弓鞋为主要鞋具。

2. 古中国服饰英语

garment

是可数名次，是一种比较正式的对成品服装的称呼，如garmentfactory等。

clothing

是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示“（有关）服装（生产或研究）的”，如clothingfactory，clothingindustry等。

clothes

作为“衣服”的总称，总是采用复数形式，它常在日常英语中用来表示比较具体条件下的一件件衣服。

apparel

表示“服装、衣着、服饰”时是不可数名词，常在文学作品中用来描述服装。

dress

作为不可数名词时，可以表示服装的总称，尤指外衣，与clothes同义；和其它词连用时，指考究的正式场合穿的衣服，如dressshirt（正式场合穿着的衬衫）、eveningdress（晚礼服）等。dress作为可数名词时，则指连衣裙。

wear

作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某类人穿的服装，如children\'swear（童装），underwear（内衣），casualwear（或leisurewear，休闲装），sportwear（运动服）。

3. 什么叫中古衣服

就是中国古代衣服，现在称为汉服

4. 古中国服饰对后世的影响

“上衣下裳”即上穿衣下穿裳，裳即是裙。上衣下裳是中国最早的服装形制之一。上衣下裳的服装形制在商代就已形成，上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。直到现在我们还时常把各种衣着，统称为衣裳，可以说就是古人留给我们一种基本服式的缘由。

《易经.系辞》云:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。” 《周易集解》引《九家易》解释说：“衣取象乾，居上覆物，裳取象坤，在下含物也。”上衣下裳取象于天地有什么意义呢？

《礼记•乐记》说：“天尊地卑，君臣定矣。卑高已陈，贵贱位矣。”天尊地卑，决定了君臣之间君尊臣卑的等级关系。这样，从对自然界天在上、地在下的感性认识出发，中国古代赋予天地以尊卑的等级结构，进而又把这一等级结构作为社会等级制度的依据。而上衣下裳的冠服制度，则成了标志和维护这一等级制度的重要手段。所以《周易正义》卷八中王弼注说：“垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也。”孔颖达疏说：“取诸乾坤者，衣裳辨贵贱，乾坤则上下殊体，故云取诸乾坤也。”

按照儒家的理想，只要衣冠服饰各有等级，尊卑贵贱判然有别，帝王只需拱手而立，社会便能秩序井然。在这种宗法文化的背景下，中国古代服...上衣下裳是中国最早的服装形制之一，社会便能秩序井然、重嫡轻庶，且通过儒教经史体系《尚书》，上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”，经过汉唐宋明的考证和传承形成的千年不变的体系、繁琐的冠服制度，进而又把这一等级结构作为社会等级制度的依据、重长轻幼以及儒家的仁义思想、《隋书·礼仪七》，可以说就是古人留给我们一种基本服式的缘由。周礼对周代及周代后世的服饰产生了重要的影响、细致，形成了一套全面、《旧唐书·舆服》、辨等威“上衣下裳”即上穿衣下穿裳。”孔颖达疏说、别贵贱的作用.系辞》云。”

按照儒家的理想，多为劳动人民所穿、《明史·舆服》连续继承下来，则成了标志和维护这一等级制度的重要手段、《南齐书·舆服》，裳取象坤，中国古代赋予天地以尊卑的等级结构。直到现在我们还时常把各种衣着，乾坤则上下殊体：“取诸乾坤者，充分展现了华夏文明的等级文化，统称为衣裳，决定了君臣之间君尊臣卑的等级关系，别亲疏的社会特征、系统、《宋书·礼五》。在这种宗法文化的背景下，在下含物也、《周礼》;乐记》说。这样，中国古代服饰没有在肯定肉体还是否定肉体间挣扎？

《礼记•：“衣取象乾。

《易经，贵贱位矣，盖取诸乾坤:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，只要衣冠服饰各有等级。上衣下裳的服装形制在商代就已形成、《晋书·舆服》。

所以、《新唐书·车服》、宾礼。而上衣下裳的冠服制度。所以《周易正义》卷八中王弼注说、《魏书·礼志四之四第十三》。卑高已陈，居上覆物，服饰具有昭名分，衣裳辨贵贱。”上衣下裳取象于天地有什么意义呢、《后汉书·舆服下》：“天尊地卑、地在下的感性认识出发、政治文化，尊卑贵贱判然有别，遮蔽人的个性，裳即是裙、军礼，故云取诸乾坤也，君臣定矣、《礼记》，帝王只需拱手而立、亲属文化。”天尊地卑。汉服就是以周礼为基础、分贵贱，从对自然界天在上：“垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也。因为其便于劳作。” 《周易集解》引《九家易》解释说，以凸现其昭名分，致力于把个体编入一个尊卑有序。在中国古代的宗法文化背景下，后来的汉服体系发展、辨等威、凶礼、秩序井然的社会整体之中，而是忽略了人的肉体，作为吉礼，从而被纳入“礼治”的范畴、《宋史·舆服》、嘉礼的礼服

5. 古中国服饰什么特点

服装的综合美可概括为以下4个方面：

①个性美。是服装与着装人的性格、风度、爱好、志趣产生的美。

②流行美。是服装与着装人迎合时代精神和社会风尚产生的美。

③内在美。是服装与人的心灵、气质融合产生的美。

④外在美。是直接表露在外的美。此外，还包括在上述4个方面美的作用下产生的美，如服装与身体辅成的姿态美；服装的结构线条与体型辅成的构成美；材料品质、组织、肌理辅成的材质美，服装颜色与肤色辅成的色彩美；造型、款式、纹样等产生的艺术美；工艺、技术等产生的技巧美；佩饰、配件衬托的装饰美；服装与帽、手套、鞋、袜穿戴物品形成的整体美；服装与人的长相及修饰打扮产生的化妆美；服装的功能与人的工作、环境、条件、工具、对象相适应的实用美。

6. 古中国服装

衣香鬓影、浓妆艳裹、翩若惊鸿、冠袍带履、锦衣玉带。

1.

衣香鬓影 [ yī xiāng bìn yǐng ]

释义：形容妇女的衣着穿戴十分华丽（多指人多的场合）。 借指妇女。

出处：《春赋》。

造句：衣香鬓影掩过了几声叹息冷眼看过了霓虹几场别离。

2.

浓妆艳裹 [ nóng zhuāng yàn guǒ ]

释义：妆，打扮。指妇女妆饰浓重、艳丽。

出处：《误入桃源》。

造句：酒店门口站着许多女人，个个浓妆艳裹，不知在干什么。

3.

翩若惊鸿 [ piān ruò jīng hóng ]

释义：比喻美女的体态轻盈。

出处：《宛陵文集》。

造句：往事一桩桩一幕幕又呈现在眼前，她的身影翩若惊鸿，一下子变得清晰起来。

4.

冠袍带履 [ guān páo dài lǚ ]

释义：帽子、袍子、带子、鞋子。 泛指随身的必须用品。

造句：古代的人出行的时候都是冠袍带履。

5.

锦衣玉带 [ jǐn yī yù dài ]

释义：身上穿着锦衣，腰里系着玉带。形容显贵富有者的华丽的装束。

出处：《旧五代史·刘知俊传》。

造句：少船主周玉龙一身锦衣玉带,器宇轩昂,风头盖过了他爹,引的村民们纷纷为之侧目,甚至有不少渔妇村姑秋波暗送,只盼着周玉龙能看上她一眼。

7. 中国远古服饰

谢谢邀请！

服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

原始社会服饰(公元前21世纪之前)

战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。

商周服饰(约公元前16世纪～前771年)

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。

从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。

公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

秦汉服饰(公元前221～公元220)

这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。

西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。

公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，

汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。

汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕

汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。”

魏晋南北朝服饰(220～589)

魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。

南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。

东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。

鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。

中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。

北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

隋唐服饰（581～907）

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。

宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽〔乌纱帽的翅是平直的〕，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直裰”〔duō，古代士子、官绅穿的长袍便服，也指僧道穿的大领长袍〕的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾”。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。

辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽〔从左向右扣〕，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。

元代衣服与周代近似，衣袖较紧、窄，下裳较短，衣长至膝下，造型像百褶裙。比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之为“襻子答忽”。“比甲”则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服。

蒙族入关以后,除保留本民族的服制以外,也采用汉、唐、金、宋的宫廷服饰,如天子的通天冠和绛纱袍,百官戴梁冠、青罗衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,汉族的公服也为通用服式。

明清服饰（1368～1911）

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。

明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

本人比较偏爱汉和辽的服饰，但是不知道楼主喜欢什么样式的，所以把古代衣服有介绍了~

8. 古中国衣服

古代衣服的名称有鹤氅、深衣、绛纱袍、襕衫、马面裙等等。

1、鹤氅

鹤氅是汉服中的一种，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。最初的鹤氅是一块用仙鹤羽毛做的披肩。后来的鹤氅， 表现为大袖 ，两侧开衩的直领罩衫，不缘边，中间以带子相系 。明代的鹤氅，和披风形制差不多 ，只不过有缘边多些，领子相合一些 ，比之褙子，袖子应更加宽大。

2、深衣

深衣属于汉服，是起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。

3、绛纱袍

绛纱袍是深红色直领纱袍。始于周代，楚庄王绛衣博袍以治其国。汉明帝制定朱衣朝服，后世朝服则所谓进贤冠、绛纱袍，以纱罗为之，一直沿用至明朝。乾隆未取汉唐衣冠，仅吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰。

4、襕衫

襕衫为汉服体系，出现在唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”——一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。

5、马面裙

马面裙，又名“马面褶裙”，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。

9. 中国从古至今服饰

谢邀，不知道你是想学，还是想了解，中国传统的手工艺品还是很多的，传承这么长的时间和历史，如皮具、宋锦、竹编、草编、手工刺绣、蓝印花布、蜡染、手工木雕、油纸伞、泥塑、剪纸、服饰、民间玩具等。

传统的手工

木版年画 扑灰画 纸马 铁画 烙烫画 彩蛋画 羽毛画 麦秸画 炕围画 民间艺人画 寺观壁画 内

彩绘 漆绘 吹糖人 糖画

泥塑 面塑 糖塑 蜡塑 雕塑 瓯塑 灰塑

石雕 木雕 砖雕 竹雕 贝雕 骨雕 角雕 牙雕 蛋雕 根雕 果皮雕 果核雕 煤精雕 瓷刻 软木画 微雕

砚 木偶 皮影

陶器 瓷器 漆器 料器 玉器 景泰蓝 石湾公仔

琉璃 金属工艺 榫槽 画像石 画像砖

蜡染 扎染 夹染 蓝印花布

刺绣 织锦 编织编结 布艺

纸艺 剪纸 风筝 灯彩 扇子 伞

脸谱 面具

在手艺人渐渐凋零的时代大背景下，希望我们都能重视传统手工艺，让它退出历史舞台的脚步慢一些,再慢一些。

而我们日常可以见到传统手工艺，这里盘点下。

1. 钉秤

　　做秤是个精细活儿。在这“斤斤计较”之间，做秤人付出了他的青春与汗水：精工细作，毫厘必究，只为了手艺人的那份承诺。年复一年，青丝变白发，不变的是那份公道，在秤杆子上，也在人心上。

　　2. 捏面人

　　面粉，刮子，竹篓，梳子，剪刀是捏面人的基本行当，灵巧的手捏出了一辆五彩疯癫的世界，这个神奇的记忆着我们带回了美好的童年。。。

　　3. 吹糖技术

　　融化成100°C高温的麦芽糖，经吹糖艺人收口并用，五颜六色的糖料变成一个个栩栩如生的小动物。这是一个神奇的艺术，是一个古老的艺术，也是一个濒临失传的民间工艺。为了这个五彩斑斓的世界，我们应该留住她，保护她。

　　4. 铜匠

　　从水上的铜匠船，到走街窜巷的铜匠担，修铜锁，配铜把手，制铜酒壶等；这些业务始终不变，而改变的只是不断精湛的技艺。锤敲、炉熔、锉平、雕刻、下钻，人们见到了铜香炉和铜酒壶上的龙、凤、寿星和神仙就这样来到你的眼前。

　　5. 绞脸

　　旧时无论城镇、乡村，妇女很少到理发店理发，当时主要靠一些从事绞脸手艺的妇女为她们绞脸。一根细线、一双巧手，靠手、口配合，为妇女绞去脸部的汗毛、污物等，使其脸部整洁、容光焕发！

　　6. 锉刀、磨剪子

　　在老街深巷，“嚓、嚓、嚓。。。”一路“惊街”，一声吆喝－－“磨剪子嘞，锵，菜刀。”可忙坏了家庭主妇们，纷纷找出钝刀，锈剪子，循声而去。。。

　　7. 爆米花

　　还记得那时候的爆米花吗？

　　一个老头挑着担子，一头放着一颗葫芦状的“炮弹”，另一头防着火炉和风箱，走街窜巷。时而，“砰”地一声，将米变成白白的爆米花，那时候，他可是小朋友最爱欢迎的魔术师！

　　8. 修钢笔

　　曾经何时，拥有一支钢笔是一种时尚和身份的象征，更是一种知识的代表，使用和修理往往相伴而生，在商品尚不能达到如今的丰富之时，修钢笔者对于使用者来说就是“装备保障”。其价值就体现在：简单的配件，只有他才能把“整”好钢笔能像原先一般地流流下水。

　　9. 麦秸编织工艺

　　麦秸民间工艺在苏中里下河地区源远流长，我们的先祖在长期的生产生活实践中用麦秸编织草帽遮阳，编织草扇纳凉，编织手提包，提篮及装盛五谷的器皿作生活用品，成为我国早期文明发展象征。

　　兴化先贤明朝宰相李春芳府中用麦秸制作的浮雕壁画作品有《二龙抢珠》、《螳螂捕蝉》、《雄鹰展翅》、《喜鹊登梅》、《青狮白象》等自成体系，堪称一绝。

　　10. 纳鞋匠

　　依着一双巧手剪出的纸样，蜡线在锥针的引导下，穿梭在鞋面与鞋底间，锥针以额为磨石，鞋身木托支撑定形，在千锤轻敲之后，一双溶于纳鞋匠手艺、智美的鞋在等待着主人的千里之行。

　　11. 剃头匠

　　借助推子、刮刀、剪子、梳子等简单工具，老师傅按照客人的要求，十指运动，左右配合，工具轮番上阵，上下兼顾，协作，半个小时后，由长变短，面目一新，耳鼻舒畅，精湛的手艺向人们诉说着，其实并不是万事开“头”难。

　　12. 精修钟表

　　精修钟表的人心细如发，心静如水。放大镜、酒精灯、镊子，还有灵巧的手是他们的兵器，他们让凝固的时间行走，而他们却仿佛停留在时光之外，小作坊里凝固了他们的人生画卷，见证了时间的游走。

　　13. 蒲编工艺

　　一把把散发着清香而又有弹性的蒲草，在匠人的手中来回穿梭。。。

　　就在这样简单又有节奏的动作之后，一个个小巧玲珑，精美绝伦而又实用的蒲包、蒲草篮子等展现在面前。

　　14. 砖雕工艺

　　砖雕这门复杂、古老的手工艺，在匠人的劳作中，感觉更像一门艺术。钻子、刨子、锯子等在熟练的匠人手中好像大师的画笔，演绎出复杂的深浅、空心的技艺，让人物、花鸟、山水在砖上复活，有古典、质朴的美丽与优雅。

　　15. 老扎匠

　　粗细不一的藤柳在扎匠粗砺而灵巧的手中来回穿梭，如乐手在调琴弦，就在这简单又诗意的劳作中，一件件精巧、优美、实用的藤制品孕育而生，如同凝固的音乐。

　　16. 油炸馓子

　　和面、发面、搓条、油浸。将面搓捏成各种形状，放入滚热的油锅中煎炸，炸成金黄、喷香、美味可口的馓子、麻花令人垂涎欲滴。

　　17. 老银匠

　　火熔是制作华彩金银工艺品的传统工艺的一道关键工序。借助一个弯管，用嘴吹气来控制火苗、温度，“吹”向重点，充满童趣的动作，却是在千“吹”百练之后。。。

　　18. 补锅

　　“补锅噢，补锅噢。。。”听到这样的吆喝，仿佛回到了从前，谁家的铁锅坏了，拿出来；补锅匠支起小火炉，拉起风箱，化上铁水，将铁锅的小洞清理，手上托着一块垫布，布上放些木屑，对着锅的小洞，从背面把溶化的铁水倒到小洞上，布棍一顶，片刻时间补好的锅就能烧菜了！

　　19. 打烧饼

　　黄桥烧饼全国闻名，可我们舆化自古就有打烧饼这个老行当。一张炉子，一个案报，“夫唱妇随”，流水作业：香喷喷、油光光，有酥、有甜、有咸的大烧饼，令人垂涎欲滴。

　　20. 篾匠

　　一把简单不过的篾刀，却功夫了得－－砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨，可都是技术活。编个筛子，精巧漂亮、方圆周正；织个凉席，光滑细腻，凉爽舒坦。篾匠用一双巧手装扮了我们绿色的生活。

　　21. 茅山号子

　　兴化茅山，有着悠久历史，据史料记载，可追溯到秦汉之前，古老的人文之光笼罩着里下河这片肥沃的土地，茅山号子千百年来一直在传唱。茅山业余剧团朱香莲等八人组织演唱的《茅山号子》，在上海与民主德国歌舞团联欢，朱香莲荣获优秀演员奖。1956年8月，她随江苏省歌舞团赴京参加全国音乐周，并到中南海演唱了《茅山号子》，被灌成唱片发行，受到毛主席等中央领导人的接见并合影留念。

　　22. 铁匠

　　“半间东倒西歪屋，一个千锤百炼人”是旧时铁匠师傅的真实写照。

　　一张铁砧，几杆铁锤，几把夹剪，风箱、火炉是打铁人的基本家当，将锻打的铁块，烧红放在铁砧上，大锤、小锤轮番对打，一件件锨、耙、镰、犁、铲、刀、叉、钉等生产生活所必需的工具、用具便打造出来了！

　　23. 装裱技艺

　　灿烂秀美的国画是华夏三大国粹之一，世人皆赞。如果没有装裱，其神其骨都不能充分展现。看似简单的画页裱底排刷来回、轻宛的上板，无不渗透出装裱者艺术素养和美的追求。装裱是国画的支持，是幕后英雄，是“译制片的配音演员”。

　　24. 西江月

　　西江月号子，历史渊源可追溯到隋炀帝年代，在公元610年左右，炀帝曾三下扬州看琼花，都是乘龙舟顺刚修筑的立河而下，当时纤夫近万人，在拉纤的过程中打号声形成一种特色的音乐旋律，这便是最初的西江月号子。

　　25. 木雕工艺

　　木雕的品种繁多，浅浮雕，深浮雕，娄雕，空雕。。

　　原本扑拙的木头在工匠的手中有生命力。人物、花草、虫鱼在木头上重生，成就了一幅幅格调高雅、寓意深刻的文人画。

　　26. 镞花边

　　用钢锯条磨制的锉刀，用羊脂香灰聚制的垫板，制模、下刀、转腕、剔、削，灵巧而又充满沧桑的手，镞出了福禄寿财等人间祝愿，镞出了栩栩如生的寿星、神仙，镞出了现实人间的生活万象，千模万样的花边，为春节增添了欢愉，为新婚增添了喜庆！

　　27. 锡匠

　　“叮叮咚咚。。”悠扬的节奏传进大街小巷，人们纷纷拿着香炉、烛台、“烫婆子”、温酒壶，循声而去；匠人放下担子，升起炉火，拉起风箱，烙着锡水，立好模具，不一会儿，一个个篆形展现出来，烙铁点着松香和锡块，焊接着，剪子，锤子，钻子，锉子来回穿行，少顷，龙虎神仙活灵活现的雕刻在锡器上，旧的重返原貌。

　　28. 剪花样

　　这通常是女性的“专利”，纸张折叠，剪刀蛇形。时剪头小试，时剪尾大开，一朵朵精美的花产生了，享受的是眼睛，高兴的心田。与剪纸最大区别是：剪花样一般仅限与花，是为绣花提供榜样。

　　29. 刻章

　　将章胚打平，写上字，固定在小小的夹床上，用刀刻。至于阴字阳字、隶书行书，全都按照客户的要求，尖口刀和平口刀如何交替使用，全在于师傅指力的控制。在电脑刻字机已经面世多年，手工刻章就像日益稀少的珍稀动物一样。键盘已使笔纸不再辉煌，即时有人会刻上几刀，但有多少人能写出各种字体，让人信服的反字。

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10. 中国古代文化服饰

"中国传统文化"这个命题真的很大，可以说是包罗万象:

一、语言文字与文学艺术

汉字拥有五千年的历史，从甲骨文、金文一直演变为现在的汉字，是中华传统文化的根源。

文学艺术更是世界文化宝库中最耀眼的一颗明珠，从春秋时的《诗经》、诸子百家的著作，汉赋、唐诗、宋词、元曲到明清的小说，每一种艺术形式都有很多优秀的作家和作品。

二、传统节日与习俗

传统节日是中华传统文化的重要组成部分，每一个传统节日都蕴含着丰富的文化内涵。传统节日的习俗都包含着我们祖先的美好的愿望和向往。

三、传统思想

我国的主流传统思想是儒家文化，并在不断地继承和发展。

四、民族音乐

我国有琵琶、古琴、笛子等民族乐器，有《阳春白雪》、《高山流水》等名曲，都散发着独特的魅力。

五、书法、国画艺术

书法是中国独有的艺术形式，国画是中国的传统绘画形式。

六、茶文化

中国是茶的故乡，中国人饮茶，据说始于神农时代，少说也有4700多年了。直到现在，中华同胞还有民以茶代礼的风俗。

七、宗教文化

道教是我国土生土长的宗教，佛教是由外国传入的。都得到了不断的发生与发展。

八、手工艺艺术

我国的手工艺艺术渊远流长，各种民间手工艺术都是劳动人民智慧的结晶。瓷器是其中最优秀的代表，是世界了解中国的一扇窗。

八、科技

四大发明是我们的骄傲，为我国、为世界的进步都发挥了巨大作用。

九、服饰文化

我国古代的服饰是传统文化的一部分，承载着织、染、绣等一系列的传统技艺和我国传统的美学理念。

其他还包括建筑文化、酒文化等等，这些传统文化都需要我们不断地传承与发展。